Kui te olite tehniline juht, oli aeg, kui sa alati oma personaalarvuti ehitasid ja ei kaaluks kunagi riiulilt ostmist.

See on tl, dr video, mis on tõesti suur funktsioon. Kui see tundub huvitav, on järgnevatel lehekülgedel palju rohkem üksikasju.

Need olid halcyon-päevad. Kui meie eelkäijad, kes ennustasid ennast raskemini kui keegi varem, ei läinud ein shoppe'i ja nad ei tellinud oma Alienware'ist, Dellist, HPst ega Apple'ist, kuid oma paljaste rusikaga ehitasid intellekt ja alastust oma isepäeva seade. PC. Ma mõtlesin arvutile.

Kuigi me võime nüüd halitoosipäevadel rohkem olla, on enamik suuremaid müüjaid pigem keskendunud mobiilile kui töölauale, kui olete äärmise kiilu õhuke serv, siis võite ka endiselt olla osa kuulsast meistrivõistlusest ehitajad. See võib olla rida löögibitteid teistes bittides, kuid Saturni püha rõngastega teeb see maagiat.

Ostunimekiri

Enne osade kogumise alustamist peate kontrollnimekirja, et tagada, et kui te tellite, ei unusta midagi. Isegi kõige kogenumad meist jätavad kogemata osa aeg-ajalt välja, seega on hea tava hoida midagi vajalikku Exceli tabelit. Sama arvutustabeli abil saate ka jälgida, millised kauplused müüvad kõige odavamaid osi (ärge unustage kaasata ka!).

Siin on kiire nimekiri, mida peate oma nimekirjas minimaalsel miinimumil vaja:

1. Protsessor

2. Jahutusradiaator ja ventilaator (HSF) *

3. Emaplaat

4. RAM

5. Graafikakaart*

6. Kõvaketas

7. Toiteallikas

8. Juhtum

9. Kaablid ^

10. Operatsioonisüsteem

* Valikuline: paljud töötlejad on varustatud oma jahutusradadega.

^ Valikuline: enamik vajalikke kaableid tarnitakse sageli koos emaplaadiga.

Pange tähele, et selles juhendis eeldatakse, et teil on juurdepääs töötavale internetiühendusele ja juba toimivale masinale, mida soovite toetada. Kui alustate absoluutsest nullist, peate võib-olla mõne sammu vahele jätma ja neile hiljem tagasi pöörduma.

Keskprotsessor (CPU)

Vastutab suurema osa arvuti raskest tõstmisest, kuid CPU-d nimetatakse sageli operatsiooni ajudeks - peaaegu kõik marsruudid läbi selle. Intel domineerib selles valdkonnas jõudluse poolest üsna palju, kuna AMD on teine ​​tarnija.

Kellaajal oli kella kiirus kõik ja lõppenud kõik CPU-d - kui palju megahertsi (MHz) või gigaherti (GHz) ta töötas. See pole enam nii suur asi; Üldiselt hakkab enamik CPU-sid nendel päevadel enamikke ülesandeid täitma. See on turbo võimendusega sarnaste omaduste tõttu veelgi tähtsusetu, mis automaatselt CPU-d kiirendab kiiremini kuni teatud soojustolerantsini. Jah, sa saad rohkem bangi, kui midagi ei tee.

Samuti on vaja kaaluda südamikke. Kõige lihtsamal juhul on CPU tuum see, mis teeb enamiku töödest. Kuigi algselt oli ühel CPU-l ainult üks südamik, sai lõpuks asjad piisavalt väikeseks, et need sobiksid kahte paketti ühes tükis, siis neli, kahekordistades ja neljakordistades kiibi võimet - eeldades, et teil oli tarkvara, mis võiks seda ära kasutada. On veel rohkem südamikke sisaldavaid kiipe, kuid tarbija lõpuks on praegu neli piiri.

Oluline on eraldada südamike ja niidide mõiste - tuum on see, mis teeb tööd, niit on töö. Paljudes CPU-des on eraldatavate lõimede arv võrdne sellega, kui palju südamikke on. Nõnda saab nelinurksele protsessorile määrata neli lõnga.

Sellele vaatamata kasutab Intel i7-kiibid midagi, mida nimetatakse HyperThreading'iks, mis muudab CPU-d nii, nagu oleks ta võimeline käitlema kahte lõnga südamikku. Sellisena ilmub süsteemile nelinurkne i7 CPU, nagu oleks kaheksa südamikku, kahekordne tuum nagu oleks neli.

Mitmekiirust toetavatel programmidel (mis suudavad korraga kasutada mitut lõnga) ei ole see nii suur, kui sirge kaheksa südamikuga; pigem näeb HyperThreading välja, kus on vaba tsüklit, mida CPU-s ei kasutata, ning määrab need virtuaalsele südamikule, nii et tööd saaks teha tõhusamalt.

Sa võiksid igavesti rääkida sellest, millist kella kiirust vajate, südamikke, vahemälu ja muid sarnaseid, kuid me teeme selle teile lihtsaks: ostke Intel Core i5 3570K. See lahendab peaaegu kõike, mida selle peale viskate, ja selle turbo-režiim läheb piisavalt kõrgemale kui kõrgema hinnaga i7. Kui kavatsete üle kella (lükake osa kiiremini kui tehaseseisund), siis on see ka päris hea.

I7-d saab õigustada, kui teete äärmiselt CPU-intensiivseid, mitmekordseid ülesandeid (video kodeerimine, 3D-renderdamine), millisel juhul on suurem kella kiirus ja HyperThreading. Soovitame veel kord K-seeria protsessorit: i7 3770K.

CPU jahutusradiaator ja ventilaator (HSF)

Soojus on kõigi arvutiosade loomulik vaenlane. Protsessorid töötavad kuumalt, nii et neil on vaja neid jahtuda. Kuigi enamik protsessoreid on varustatud oma soojusvaheti ja ventilaatoriga (HSF), on täiesti võimalik osta oma HSF järelturul ja tegelikult soovitame seda. See tähendab mitte ainult paremat jahutamist, vaid ka suuremaid ventilaatoreid, mis üldiselt tähendavad vaiksemat tööd.

Üks asi, mida peate vaatama, on kliirens. Esiteks veenduge, et jahutusradiaator ei oleks teie puhul liiga pikk, ja veenduge, et see ei segaks CPU-pistikupessa asuvaid komponente (kas see ületab RAM-i, väldib eemaldamist või on erakordselt lähedal videokaardile), sadamad (tavaliselt kaheksa-pin aux võimsus) või emaplaadi külge kinnitatud jahutusradiaatorid.

Samuti võite veega jahtuda, kuid see on käesoleva artikli reguleerimisalast väljapoole ja väärib tervet omadust iseenesest. Kui see on teie esimene kord, kui ehitate arvutit, jääme nüüd õhu jahutamise juurde - kuigi Corsair H100 peaks olema nii lähedal kui ka unustama.

Termilise liidese materjal (TIM)

Enamik järelturu jahutitest on varustatud oma termilise liidese materjaliga (TIM), mida mõnikord nimetatakse termiliseks ühendiks või lihtsalt "goop". See on tavaliselt hallikas värviline aine, mis aitab soojuse ülekandmist CPU-lt teie soojendussüsteemile. Kui te ei saa oma soojusvaheti abil midagi, on täiesti võimalik seda ise osta.

Emaplaat

Emaplaadi aluseks on kogu süsteemi ülesehitus. Kõik, mida ostate, ühendab selle hiiglasliku trükkplaadi ühel või teisel viisil.

Kas ostate Intel või AMD CPU, peate ostma vastava emaplaadi. CPU-sid kirjeldatakse sageli pistikupesadena; peavoolu jaoks on praegused pesad LGA1155 (Intel) ja FM2 (AMD). Niikaua kui olete CPU-d emaplaadil oleva pistikupesaga sobitanud, siis seadistatakse.

Emaplaadi ostmine nendel päevadel on lihtsam asi kui varem, sest usaldusväärsus on üsna pisut tõusnud. Lihtsalt otsige funktsioone, mida olete pärast soovitud hinnaklassi ja vajaliku suurusega.

Millise suurusega emaplaadi saad, määrab see, mida soovid ühendada, ja teie suuruse. Üldiselt on praegu müügil viis emaplaadi vormi: HPTX (naeruväärselt suured, tavaliselt mitme CPU tööjaamad), E-ATX (laiendatud ATX; tavaliselt vajab täielikku torniümbrist), ATX (kõige populaarsem suurus; tornijuhid ja suuremad need sobivad), mikro ATX (mis on väiksemad ja neil on piiratud funktsioonide komplekt, kuid siiski võimas; ainult väikestel juhtudel) ja mini ITX (sama nagu mikro ATX, kuid väiksem ja veelgi väiksem).

USB-pordid ja SATA-pordid (viimane kõvakettad ja optilised seadmed) on asjad, mida tuleks samuti kaaluda. USB 3.0-l on USB 2.0-ga võrreldes väga reaalne kiirus, kui kasutate ühilduvaid seadmeid. Kui ostad SSD-d, mis on 6 Gbps SATA standardist (sageli SATA III), siis veenduge, et teil on selle kasutamiseks 6Gbps SATA port.

PCI Express (PCI-E) teenindusajad, mida kasutatakse lisandplaatidena nagu graafikakaardid, helikaardid ja salvestuskontrollerid, peaksid samuti olema põhirõhk. Need on hinnatud kiiruse järgi: x16, x8, x4 ja x1. Kuigi x1 pesad on tavaliselt ilmselged nende uskumatult lühikese pikkuse tõttu, võivad laua tegijad sageli segi ajada, kui nad tarnivad x16 füüsilise pikkusega teenindusaegu, kuid elektriliselt on neil ainult kaheksa või nelja PCI-E sõidurada - see tähendab, et nad on tõhusad ainult x8 või x4 pesa. Selleks, et asjad segadust tekitaksid, on PCI-E tavaliselt kahes versioonis: PCI-E 2.0 ja PCI-E 3.0. Viimane kahekordistab kiirust üldreeglina ja seda kasutatakse tavaliselt ainult graafikakaartide puhul.

Olge teadlik ka sellest, et tänapäeval ei ole sageli piisavalt ribalaiust, nii et PCI-E teenindusaegu saab määrata nende vahelise ribalaiuse jagamiseks. Näiteks, kui kasutate Gigabyte GA-Z77X-UD3H-s, kui kasutate PCI-E x4 pesa, on kõik PCI-E x1 pesad keelatud. Kui kasutate x16 ja x8 pesa, langeb x16 kiirusele x8.

Kui soovid nõuandeid kaubamärkide kohta, on üldiselt Gigabyte või Asus turvaline panus.

Juhusliku juurdepääsu mälu (RAM)

Mõnikord nimetatakse "mälu", RAM on ajutine ala, kus teave salvestatakse, kui programm vajab operatsiooni tööd. See on salvestatud kõvaketta asemel, sest see on äärmiselt kiire, kuid sellel on ka negatiivne külg: see on kõikuv, mis tähendab, et kui toide välja lülitub, kaob kõik salvestatud andmed.

Kui te ei ole overclocker, soovite tavaliselt osta RAM-i, mis on hinnatud kiirusega, mida teie emaplaat võib võtta. Praegu töötavad enamik lauaplaate DDR3-tüüpi RAM-idena ja kaasaegne Intel-plaat soovib tavaliselt midagi, mis töötab 1600 MHz juures. Üldiseks kasutamiseks peate eesmärgiks seadma umbes 8 GB, kuigi raske videotootmise ja Photoshopi kasutamise puhul võiksite seda kahekordistada. Mõlemal juhul soovite 64-bitist operatsioonisüsteemi ja tarkvara, sest 32-bitised programmid ei pääse enam kui 4 GB RAM-i (ja sõltuvalt riistvara loendusest, sageli vähem).

Kui teil ei ole piisavalt RAM-i, loob arvuti kõvakettal nn swap-faili ja kasutab seda ruumi ajutiste andmete salvestamiseks. See on uskumatult aeglane ja võib peatada teie arvuti, nii et alati on hea, kui teil on RAM-i jaoks väike pearuum (SSD võib ka kergendada valu vahetamist).

Samuti peate olema teadlik sellest, millist mälu konfiguratsiooni teie emaplaat töötab - või pigem, millist kanalirežiimi.

Kui see töötab kahekordselt, tähendab see seda, et paar RAM-mälupulka suudab läbilaskevõime suurendamiseks koos töötada, nii et peate parima tulemuse saavutamiseks ostma RAM-mälupulgad kahes korduses. Kui tal on kolmekordne kanal, peate ostma kolmekordselt; neljakanal, neljakordne. Kui soovid seda lihtsamaks teha, siis on teil võimalik osta eraldi, kahekordseid ja nelja kanaliga pakette, mis kõik on erineval määral väljamõeldud jahutusradiaatorite, spetsifikatsioonide ja funktsioonidega. Kui te ei kavatse kalkuleerida, on odavate RAM-ide ostmine usaldusväärsest kaubamärgist nagu Corsair, G.Skill või Kingston täiesti hea.

Graafikakaart

Nimetatakse ka graafikaprotsessorina (GPU), tänapäeval on paljudel protsessoritel üks sisseehitatud, mis tähendab, et te ei pea isegi ostma graafikakaarti, kui te ei kavatse teha kõrgekvaliteedilisi 3D-mänge. Kui te seda teed kasutate, ostke kindlasti emaplaat, millel on sisseehitatud HDMI-, DVI- või DisplayPort-pordid (olenemata sellest, mida soovite monitoriga ühendada).

Kui te kavatsete mängu mängida (ja see on üks peamisi põhjusi, miks sa oma töölauad ehitada), siis saad väga tõsiselt väga tõsiselt saada, korraliku kaardiga, mis annab teile tagasi umbes 500 USA dollarit. Parim hinna- / jõudluskaart muutub kogu aeg - kirjutamise ajal on Radeon HD 7970 erakordselt hea hinnaga, kuid me kaldume GeForce GTX 670 poole vaiksemaks tööks. See nõuanne on kahtlemata vanus kiiresti - nii et me soovitaksime Anandtechi suurepärase tööriistaga tutvuda, et saada ettekujutus mitmest mängust, ning võrrelda hindade otsingumootoriga nagu StaticIce.

See ei ole ainult mängimine, kus GPU suudab aidata: Adobe'i Creative Suite saab iga GPU-ga rohkem GPU-kiirendatud funktsioone ning enamik videode kodeerimise tarkvara toetab teatud GPU dekodeerimist / kodeerimist, kuigi ükski neist ei näi olevat nõus, kas see peaks olema olla CUDA (Nvidia), QuickSync (Intel) või OpenCL (tehniliselt igaüks, kuid ainult tõesti töötab AMD-s).

Kõvaketas

Mõtle SSD-le kui RAM-i ja tüüpilise mehaanilise kõvaketta ristile. See ei ole nii kiire kui endine, kuid see on palju kiirem kui viimane ja sellel ei ole liikuvaid osi. See toob ka vähem energiat, eraldab vähem soojust ja võtab vähem ruumi kui traditsiooniline kõvaketas. Kahjuks on see endiselt üsna kallis GB kohta, nii et suurused on üsna väikesed hinna eest, mida maksate.

Seepärast on meetod du jour nendel päevadel haarata väiksemat tahkis-draivi (SSD) oma operatsioonisüsteemi ja programmide käivitamiseks ning palju suuremat terabüüdi mehaanilist kõvaketast allalaadimiste ja mängude salvestamiseks.

Soovitame kindlasti saada SSD. Käivitamine on tavalise kõvakettaga võrreldes uskumatult kiire ja te ei saa neid lõputu lihvimise perioode, kui arvuti näiliselt ei tee midagi. Kui ostetav juhtum ei saa 2, 5-tollist draivi paigaldada, ostke kindlasti 3, 5-tolline kuni 2, 5-tolline konverter.

Kui sa jõuad mehaanilise ajamini, veenduge, et see oleks vähemalt 7200 p / min. 5400 rpm-ajamid on märgatavalt aeglasemad, eriti kui need on varustatud operatsioonisüsteemi draiviga.

Toiteallikas (PSU)

Kui soovid flakulatsiooni, siis osta kõige odavam toiteallikas, mida saate leida - see tagab ebastabiilsuse ja krahh nagu homme ei ole.

Vastasel juhul makske midagi tuntud kaubamärgist, nagu Corsair või Seasonic. Kui te ei ole kindel, millist võimsust peaksite ostma, kasutage PSU kalkulaatorit, nagu Newegg või Thermaltake.

On veel mõned võimalused mõelda: mõned väiksemad juhtumid nõuavad lühemat PSU pikkust ja te saate isegi vooluvõrku eemaldatavate kaablitega (modulaarne), et aidata õhuvoolu ja puhtust.

Korpus (šassii)

Korpus või šassii määrab teie ehituse tooni. Kas ostate domineeriva torniümbrise või itty-bitty mini ITXi? Teras või alumiinium? Kas kogu mäluseadme jaoks on piisavalt mälupesasid ja kas sellel on piisavalt USB 3.0 porte?

Siin me ei paku ühtegi ettepanekut. See on teie äranägemise järgi ja teie maitsele. Tulemuste hindamine, selgitage välja, kas juhtum on lihtne töötada, on hea õhuvoolu ja vajadusel palju kliirensit ning kas on võimalikke puudusi, mis võivad teie ehitust mõjutada.

Monitor

Sa tahad vähemalt 1080p - see on 1920x1080. Pärast seda saavad asjad tehniliseks. Lühidalt on kolm põhilist ekraani tüüpi: tasapinnaline ümberlülitus (IPS), vertikaalne joondus (VA) ja keerutatud nemaat (TN).

TN on reaktsiooniaja poolest kõige kiirem, kuid selle vaatenurk on kõige väiksem ja värv on kõige halvem. Kuigi me soovitame tavaliselt TN-paneelide vältimist, on BenQ XL2410T suurepärane ja esmapilgul võib XL2420T järgida sama hästi.

IPS pakub parimat vaatenurka ja värvi ning korralikku reageerimisaega, kuid omab paaritu efekti, mida tuntakse kui "IPS glow" - põhimõtteliselt, kui sa ei ole optimaalsetes vaatenurgades, kipub must ekraan vilkuma valge. Tavaliselt ei ole see liiga halb, kuni teile esitatakse täiesti must või enamasti tume stseen, ja see katkestab ebausalduse peatamise, kui märkate, et ekraan on taustvalgustusega. IPS-i on erinevad klassid ja kõige lihtsam viis seda näidata on minna Delli monitori lehele - selle kirjutamise ajal on selle lisatasu (kuid vana) U2410 eest 799 AU ja uuem U2412M 399 USA dollarit. Muidugi, U2410-l on rohkem sisendvalikuid ja kaardilugejat, kuid paneeli kvaliteet moodustab selle summa hea.

VA on kompromiss IPS ja TN vahel ning tavaliselt on see kõige aeglasem, kuid kõige sügavamad mustad. Me teame, et BenQ on ainus tootja, kes jätkas VA paneelide valmistamist tänu oma partnerlusele AU Optronicsiga.

Aga 3D monitorid? Noh, jättes kõrvale tõsiasja, et stereoskoopiline 3D on teie mängu ja filmi vaatamise jaoks kohutav asi, ei tule see ühest kasust: selle asemel, et värskendada 60 Hz, siis need ekraanid kahekordistuvad 120 Hz-ni. See tähendab, et gameplay võib tunduvalt siledamalt tunduda.

Samuti tahate ignoreerida nõudeid, mis puudutavad midagi, mille kontrastisuhe on üle 3000: 1, kui see pole OLED-ekraan - see on dünaamilise kontrastsuse suhtarv, mitte tüüpiline; see on funktsioon, mis peaks olema täiesti välja lülitatud ja see pole midagi muud kui turunduspunkt. Minu artiklist numbrite kuritarvitamise kohta reklaamides:

Siin tsiteeritud spetsifikatsioon on dünaamiline kontrastisuhe (DCR), mitte staatiline. See on tehnoloogia, mis reguleerib teie teleri taustvalgustust sõltuvalt sellest, mida näidatakse; katse saada rikkamad mustad tumedamad stseenid, kus on märgatav kõrge must tase. Esialgsed katsed olid üsna halvad, ei suutnud stseeni-heleduse muutuste vahel piisavalt kiiresti reageerida, mille tulemuseks olid ilmsed ja häirivad valguse nihked. Tehnoloogia on aja jooksul muutunud rafineerituks ja LED-taustavalgustusega telerid on võimelised muutma nüüd tsoonide valgustust, mitte ainult kogu paneeli, kuid see ei ole ikka veel pikselilises nirvanas, mida see peab olema, ja võib luua huvitavaid esemeid .

Kuna [monitor] ei ole oma olemuselt dünaamiline, ei suuda see kogu aeg saavutada oma 50 000 000: 1 suhtarvu. Mõõtmiste tegemise viisid on samuti küsitavad ja ei ole tööstuses standarditud. Musta taseme puhul on taustvalgus lihtsalt välja lülitatud. See on nagu öeldes: "see auto on võimeline 1200 kilomeetri tunnis ... orkaanis". Sa lihtsalt ei näe sellist reaalset jõudlust.

Vastamise aeg on ka suur turundusfurf nendel päevadel:

Üks suuremaid mängumonitorides on reaktsiooniaeg - et tootjad ei järgi uuesti sama standardit, valides selle asemel valida mis tahes meetodi, mis annab madalaima arvu. Üldiselt on kaks väärtust: tüüpiline reaktsiooniaeg, mis mõõdab aja, mille jooksul piksel kulub mustast valgeks ja jälle mustaks tagasi (mõnikord nimetatakse see tõusuks ja languseks) või hall-halli vastusajaks (G2G), kus salvestatakse kahe halli väärtuse vahelise ülemineku aeg. Viimane on tõenäolisem stsenaarium kui täielik tõus ja langus, kuid tundub, et tootja peab sõltuma sellest, milliseid halli väärtusi kasutatakse, ja see ei tähenda alati jõudlust. Maksimaalne arvutis on suurepärane artikkel, mis demonstreerib kogu kuva turunduskampaaniat.

Kas mainisin, et vaatenurki saab mõõta ka kahel erineval viisil?

Sellega seoses on parim asi, mida saate teha, et vaadata kommentaare ja näha, kas nad leiavad probleeme.

Aga ma lähen ennast ette; kõigepealt peate valima suuruse. Kuigi me armastame Dell'i U2711-d, teame, et 27-tolline ei ole kõigile mõeldud ning kui olete resolutsioonis kõrgem kui 1920x1080, vajate võimelist graafikakaarti ja kahesuunalist DVI-kaablit (see on kaabel, mis suudab kasutada rohkem ribalaiust) mitte kaks DVI-kaablit) või DisplayPort-seadet monitori juhtimiseks. Enamik inimesi on mugav 22-tollises kuni 24-tollises vahemikus.

Samuti on tegemist viimistlusega: ekraanidel on tavaliselt matt või läikiv viimistlus, kusjuures esimesed on paremad heledates keskkondades ja viimane näitab rohkem pimestamist, kuid sügavamat mustat.

Matte viimistlus on lisandunud: iga ettevõte kipub lisama oma pimestamisvastase katte. Dell on pimestamisvastane kate, kuigi see pole mind kunagi häirinud, on teada, et see ärritab mõnda inimest irratsionaalsuse poole. On lihtne moodus, et kontrollida, kas see viga: peate Office Works'i kauplusesse või leidke endale Delli stend kaubanduskeskuses, laadige üles üks valge UltraSharp-kuvar ja otsige sädemeid. Kui teie silmad ei suuda sellega hakkama saada, peate minema teise kaubamärgi juurde. Selle riigi 27-tollises ruumis on see tõenäoliselt Samsung S27850T. D-mudelil on USB 3.0, kuid tundub, et seda on võimatu leida, isegi online-saidid on valesti loetletud D-d.

Kui olete üks neist inimestest, kes reageerivad säravale Dell viimistlusele ja Samsung või BenQ ei kutsu teie naljakas luu, siis on aeg tabada HardOCP foorumeid, kus iga monitor on surnud isegi väikseimate vigade pärast ja tõenäoliselt leiad kõige paremini sobiva suuruse pärast seda, kui olete pärast seda, või vähemalt tulge välja enne nimekirja saamist. Pea meeles, et mitmed mainitud kaubamärgid ja mudelid pole Austraalias saadaval. Muud kasulikud ressursid on Prad ja TFTCentral.

Lõpuks mõtle oma ühendusele; samas kui enamik inimesi ühendab DVI-d või dual-link DVI-d, sõltuvalt teie olukorrast võib olla vajalik DisplayPort või HDMI (kuigi viimane ei toeta enamasti üle 1920x1200 resolutsiooni). Lihtsalt tehke meile kõik kasuks ja ärge ühendage VGA-ga - see on õige aeg, et see liides suri raske, üksildane, kahju. Võite ka konksu või Blu-ray-mängijaid konksu külge ühendada, nii et olge pealtvaates täiendavaid sisendeid.

Muud bitid

Soovi korral võite osta mõned kaablisidemed, et kõik oma kaablid korrektselt rühmitada ja õhuvoolu parandada. Tõeliselt pühendunud kipuvad tegema oma punumise või soojendamise, et saavutada ülim puhtus, kuid enamikule inimestest teevad kaabliühendused hästi. Te võite osta kleepuvaid konksusid, et tagada teie kaablite kindel voolamine.

Üks asi, mida me eespool ei ole maininud, on optiline draiv - kuigi see on suremas olev komponent, vajate ikka tõenäoliselt Windowsi või muude programmide installimiseks vajalikku. Arvestades, kui odav neid asju on võimalik, on see raske kaotada. Vali midagi, millel on soovitud funktsioonide komplekt (põhimõtteliselt DVD-kirjutamine, Blu-ray lugemine või Blu-ray kirjutamine), valida värvi, mis sobib teie juhtumiga ja vajuta suurele nupule „osta”.

Klaviatuur ja hiir on sügavalt isiklikud valikud, nagu kõlarid ja kõrvaklapid. Ehkki me saame tungivalt soovitada mehaanilisi klaviatuure ja teatud hiirtele - ja meil on isegi parimad mängupeakomplektid, soovitame riputada entusiastide veebisaitidel mõnda aega, et tunda, mis teile kõige paremini sobib .

Kaablid

Enamasti kaasatakse palju teie kaableid ostetud komplektiga. Eriti sisaldab emaplaat tavaliselt SATA kaableid jms. Kui ostate erakordselt kõrge juhtumi või tahate teha mõningaid väljamõeldud juhtmeid, või isegi ventilaatorite komplekti, mida soovite diskreetselt juhtida, peate võib-olla ostma ekstra pikkusi kaableid. Kontrollige, milliseid tarvikuid komplektiga kaasas on, ja täitke vajadusel lüngad.

Operatsioonisüsteem (OS)

Kui kavatsete kunagi liituda domeeniga töös, hankige Windows 7 Professional. Kui teil ei ole aimugi, mis see tähendab, hankige Windows 7 Home Premium. Mõlemal juhul veenduge, et teil on OS 64-bitine versioon. Töölaua Windows 8 ei tee palju mõtet, kui te ei soovi saada puutetundlikku monitori.

Kui sa oled Linuxi või Hackintoshi kasutaja, karjub ilmselt praegu ekraanil. Aga siis, kui sa oled üks neist inimestest, peaksite juba teadma, kuidas oma arvutit ehitada.

Oma bitti valimine

Eeldame, et olete võimeline interneti traalimiseks leidma kõik oma bittid. Kuigi on olemas füüsilisi kauplusi, mis ikka veel müüvad komponente, läheb paremaks PC Case Gear'ile, Scorptecile, AusPCMarketile, IJK-le ja muudele sarnastele, samal ajal kui hind kontrollib alati kasulikku StaticIce'i.

Ühilduvus

Veenduge, et kontrolliksite, et kõik teie bittid oleksid ühilduvad enne, kui te lõpetate oma kallite ukselukkude kogumise. See tähendab, et teie CPU, jahedam ja emaplaat on kõik samale pistikupesale, kõik sobib teie puhul (kaasa arvatud pikad graafikakaardid ja PSU-d, mis ei sobi ruumi tõttu) ja teil on õige RAM. Kahekordne ja kolmekordne kontroll - maksab olla paranoiline. Mitte paljud kauplused ei aktsepteeri tagasipöördumist, mis põhineb ühildamatusel.

Staatiline

Kuigi me ei ole kasutanud antistaatilist randmerihma ühelgi meie ehitamisaastal, on see kõige ohutum viis tagada, et te ei võtaks kogemata ühe komponendi surma enne, kui te oma seadme sisse lülitate.

Kui teie alaline elukoht on ehitatud mitme Van de Graaffi generaatori vahel (või tahad seda lihtsalt mängida), peate riski minimeerimiseks ühendama end oma lähima planeediga. Kõik, mida pead tegema, on kinnitada rihma üks ots oma randmele, teine ​​metallraami oma šassiis, tunda end veidi lollakasena ja oled eemal.

Suurepärane õigluse vahend

Kõige enam kasutatav osa teie ehitusest on standardne Phillips'i peakruvikeeraja. See on isegi parem, kui see on magnet. Ära muretse; magnetjõud on liiga nõrk, et teie süsteemi hävitada, ja see on mugav, kui langetad kruvid raami sees, kus neid on raske üles võtta.

Avengers kogunevad!

Enne kui alustame, lubage mul alustuseks lugeda käsiraamatuid . Kui te pole kunagi varem arvutit ehitanud, on neil palju teavet. Kas te peate Wikipedias avama lehekülje, kui peate ristviidet tegema, aga kui olete selle asja jaoks uus, on see väga oluline.

Samuti sooviksin lisada, et siin kasutatavad osad ei ole tingimata teie ehitamise soovitus, vaid pigem see, mida me pidime käsitsema.

Selle seansi jaoks kasutame Inteli kolmanda põlvkonna Core protsessorit ja Gigabyte Z77-põhist emaplaati, kuid meetod peaks olema sarnane AMD CPU ja plaatide puhul. Peamine erinevus on see, et AMD paneb ikka veel oma protsessori põhjasse, ja sobiva plaadi pesal on augud selle vastuvõtmiseks. Intelil on selle asemel pistikud, mis võtavad ühendust protsessori allosas asuvate punktidega. Sõltumata sellest, mida te ostate, ärge painutage neid kontakte . Aga me oleme ennast ees. Juhistele!

Stopp: kirjutage see alla

Me tahame tulevikus emaplaati värskendada, kuid meil on vaja kõigepealt peamist teavet ja selle kogumine on palju lihtsam kui hiljem, kui kõik on ehitatud ja paigas.

Mida me otsime, on emaplaadi muutmine (tavaliselt eelneb "REV" või "V" ja kusagil vahemikus 1, 0 kuni 4, 0). Mõnikord on see kirjutatud kleebisele, mis on kasti külge kinnitatud. Teistel aegadel peate ennast uurima, et selgitada, milline versioon on - kui see on nii, siis kontrollige plaadi servasid või PCI-E pesasid. Kui kõik muu ebaõnnestub, peaks käsiraamat teile selgitama, kuidas leida oma versiooni number.

CPU sisestamine

Järgnevalt on toodud samm-sammult juhised.

Siin on meie brändi spanking-uus Z77 emaplaat, mis avaldab oma CPU pesa kogu maailmale. Siin oleme juba eemaldanud musta plastikust katte, mis sageli katab pesa.

Integreerimaks Intel LGA1155-põhist CPU-d, peame kõigepealt suruma hooba, mida näete paremal küljel, liigutage seda pesast eemale ja seejärel tõmmake see kaane tõstmiseks tagasi.

CPU peaks sobima ainult ühel viisil; kontrollige, kas töötleja mõlemal küljel on sälk, mis joondub pesa plastikuga. Asetage CPU õrnalt kohale, seejärel langetage kaas ja kinnitage see kangiga tihedalt.

AMD-protsessori sisestamine

AMD-protsessori sisestamine erineb Intel-i protsessorist, kuid see ei ole raske ülesanne. FM2 pesa jaoks tahad tõsta metallist kangi küljele, joondada CPU kuldnool sisenenud noolega, joondada tihvtid ja lükata see sisse. tihvtid tuleb hoida puutumata! Kui see on kohale asetatud, langetage hoob selle lukustamiseks alla.

Lisage ainult väike TIMi. Meie eesmärk on levitada seda õhukeselt ja ühtlaselt. Lisage ainult rohkem, kui olete otsa saanud ja sul pole veel ühtlast pinda.

Tihti võib aidata pind nagu visiitkaart või vana krediitkaart; isiklikes ehitustes kaldume kasutama skalpelli tasast külge.

RAM sisestamine

Järgnevalt on toodud samm-sammult juhised.

Sel hetkel, paljud oleksid paigaldada heatsink, nagu harjumus jõu me tavaliselt pesa RAM otse pärast sisestamist ja katmist CPU, vaid selleks, et tagada, et kõik kliirens probleeme heatsink on mööda.

Esiteks, kui kasutate kahekordset või kolmekordset kanalit, peate veenduma, et sisestate oma RAM õigesse pesa, et seda ära kasutada. Tavaliselt on kahekanaliline kanal see esimene ja kolmas teenindusaeg, siis teine ​​ja neljas. Sobivad teenindusaegad on sageli värvikoodiga, kuid kontrollige oma emaplaadi käsiraamatut, kui te pole kindel, milline pesa on.

RAM sisestamiseks avage lihtsalt klapid / kinnitusklambrid mõlemal küljel, seejärel joondage RAM-i sirgjoonega pesa sees oleva plastikuga. Lükake ühtlaselt alla, kuni kinnitusklambrid klõpsavad kohale tagasi, hoides RAM-i all. Ära sunni seda - kui see ei lähe, kontrollige, kas olete selle õigesti joondanud, ja proovige uuesti.

Mõned Asus-plaadid kasutavad ühepoolseid kinnitusklambreid - sellisel juhul peate enne vajutamist hoiatama RAM-i ühel küljel.

Soojusvaheti paigaldamine

Järgnevalt on toodud samm-sammult juhised.

Kui CPU-l ja sisestatud RAM-l on ühtlane ja õhuke TIM-i pind, siis tahame nüüd lisada meie jahutusradiaatori. Iga jahutusradiaator on teistsugune, seega on kõige parem, kui järgite kastis toodud juhiseid. Pange tähele, et paljudel on aluspinnal plastikust kaitsekate, mida soovite kõigepealt eemaldada.

Kui teil on AMD emaplaat, on seal hea võimalus, et sellel on juba plastikust kinnitusklamber, nii et teie soojusvaheti kinnitamine on sama lihtne kui selle pealevõtmine.

Märkus: palju juhtumeid kasutatakse montaažialusele pideva metallist lehega, mistõttu on võimalik, et kui emaplaat on korpusesse paigaldatud, on selle paigaldamine või eemaldamine võimatu (mistõttu paigaldame esmalt jahutusradia). Kuid tänapäeva juhtumitel on auk, kus CPU ala on, võimaldades sul lihtsalt paigaldada ja eemaldada jahutit isegi siis, kui kogu süsteem on ehitatud. Kui te plaanite oma masina sees sageli olla, võib see olla jumalanna.

Siin on Cooler Master Hyper 612 PWM. See nõuab natuke käsitsi tööd, nagu kõik jahutusradid. Esiteks oleme joondanud tihvtid emaplaadi sobivate kinnitusaukudega, veendunud, et jahutusradiaator on CPU-ga puhtalt ja ühtlaselt kokku puutunud.

Siis peame selle üle pöörama, lisama oma kohandatud alusplaadi, seejärel kruvima mõned mutrid, et hoida kõik paigas. Üldine näpunäide: keerake mutrid kinni, kuni nad lihtsalt puutuvad kokku pinnaga, ja seejärel, kui kõik mutrid on paika pandud, kruvige vahelduvad küljed allapoole, kuni jahutusradiaator on tugev. See peaks aitama tagada taseme rõhu üle kogu aluse. Kindlasti ärge pingutage külmaelementi liiga kaugele; te ei soovi oma plaati lõhkuda või väänata või CPU-d kahjustada.

Nüüd peate oma heatsinki ventilaatori oma toiteallikasse ühendama. Enamikul juhtudel on see laual ainult päis (mõned avatud silmad), mis tuleb selgelt tähistada. Kõnealusel Gigabyte plaadil on see märgistatud kui CPU_FAN. Mõned fännid nõuavad, et te ühendaksite need otse PSU-sse - kui see nii on, siis peate need hiljem ühendama. Viimane asi, mida me tahame, on praetud CPU ülekuumenemise tõttu.

Paigaldage ümbris emaplaadi külge

Järgnevalt on toodud samm-sammult juhised.

Nüüd, kui meil on finicky bittide tee, on aeg panna emaplaat juhul.

Avage oma korpuse külgpaneel - sõltuvalt sellest, mida ostsite, võib seda juhtida kangi või nupuga või see võib vajada keeramist. Mõnedel juhtudel tuleb enne külgpaneeli avamist isegi eemaldada ülemine paneel.

Juhtumi avamisel on hea võimalus, et leiate terve hulga tarvikuid (kruvid, varuosad jne). Need on kergesti tuvastatavad kartongkarpides või kilekottides ning loomulikult tahad need enne ehituse jätkamist eemaldada.

Kui see on tehtud, on esimene asi, mida me peame tegema, olema IO-kilp - see väike metallist tükk, mis oli teie emaplaadi kastis ja ümbritseb hoolikalt emaplaadi tagaküljel asuvaid sadamaid. Kui teie juhtumil on juba paigalhoidev IO-kilp, pange see välja ja lükake see, mis on mõeldud teie emaplaadi jaoks.

Nüüd, et saada tegelikule paigaldusele. Kuigi paljudel juhtudel on nendel päevadel neid eelnevalt paigaldatud, tuleb mõnel juhul kõigepealt keerata midagi, mida nimetatakse standoffiks, mis võimaldab meil emaplaadi kruvida. Sõltuvalt emaplaadi suurusest peavad need kõrvalekalded minema erinevates kohtades, et viia need vastavusse emaplaadi aukudega.

Üks kord, kui aeg on emaplaadi paigas - peate tõenäoliselt selle sisse lülitama, viies kõigepealt tagumised sadamad IO-kilbi sobivatesse aukudesse, seejärel langetades selle allapoole nii, et augud sobituksid. On väga hea võimalus, et nad ei täida täpselt, sest IO kilp võib sageli lauale tagasi lükata. Sellisel juhul peate hoidma plaati IO kilbi vastu ja seejärel alustama selle keeramist, alustades tagaküljel asuvatest aukudest, nii et see hoiab plaati paigal.

Emaplaadi kruvidel on kaldu alumine külg, mille ring on topelt, mis asub kuuskant. Või pildil:

Võib esineda variatsioone; võite sattuda kuplikujuliste või isegi pöidikruvidega, mida saab ilma tööriistadeta eemaldada.

Ära saa ülehinnata; tihe on hea, kuid te ei taha lauda murda. Kui kuulete lihvimishäireid, lõpetage kohe (enamiku kruvikeermete ümber on tõstetud metallist "turvamurd"). Sama kehtib ka jahutusradiaatoriga - proovige veenduda, et te kruvid asjad ühtlaselt maha, nii et pinged oleksid võrdsed kogu laual ja ei liiguks asjatult ühes konkreetses punktis. Veenduge, et te ei jäta ühtegi auku; juhendina on meie standardil ATX Z77X-UD3H üheksa kinnitusava. Aukud on tavaliselt horisontaalselt sirgjoonelised ja leiame, et neid on kõige lihtsam märkida ühe reaga korraga.

GPU sisestamine

Järgnevalt on toodud samm-sammult juhised.

Me katame siin ainult üksikuid GPU konfiguratsioone. Sellisel juhul tahad selle panna PCI-E pesasse, mis on nii füüsiliselt kui ka elektriliselt x16. Tavaliselt on see kõige pikem pesa CPU kõrval.

Enne mis tahes sisestamist peate eemaldama kõik PCI tugiplaadid, mida kaart kasutab, et kuvada oma videopordid, et saaksite oma monitori kinni panna. Kõige kaasaegsemate graafikakaartide puhul võivad need kanda ühe kuni kolme "pilu" vahele, nii et eemaldage joondusplaadid vastavalt. Sõltuvalt teie juhtumist on need kas tööriistadeta või vajavad eemaldamiseks kruvikeerajat. Kui kavatsete ennast enda masina ehitada, on see tavaliselt see koht, kus see juhtub, sest need asjad võivad sageli olla kangekaelsed.

Kui läbipääs on selge, peaks see olema sama lihtne kui graafikakaardi sisestamine pesasse; Pange tähele, et selle eemaldamine on veel üks asi. Igal emaplaadil on tavaliselt oma vabastusmehhanism, tavaliselt midagi, mida tuleb enne kaardi väljavõtmist füüsiliselt suruda või alles hoida.

PSU sisestamine ja ühendamine

Järgnevalt on toodud samm-sammult juhised.

Kuigi me saame teha ühe ehitise ühes käes, on tavaliselt mõttekas testida asju, kui põhitõed on paigas.

Paigaldage PSU kohale ja keerake see sisse ning kui sellel on käsitsi lüliti tagaküljel, lülitage see välja. Kui ei, veenduge, et see on seina küljest lahti ühendatud. Kui te teete oma masina riistaga mingit tööd, siis veenduge, et sellele ei jõua mingit jõudu.

Seejärel soovime ühendada PSU 24-kontaktilise pistiku emaplaadiga:

Ja kaheksa kontaktiga pistikud:

Mõnedel plaatidel, näiteks kasutataval Z77X-UD3H-l on täiendavad toitesisendid. See kasutab SATA toiteühendust, et anda graafikale rohkem energiat, näiteks:

Järgnevalt tahame me ühendada selle oma graafikakaardiga, kui see vajab energiat. Tavaliselt tuleb see ühe või kahe kuue kontaktiga pistikuna, kuigi mõnikord näete kaheksa-pin pistikuid või neljapistilisi pistikuid (mida nimetatakse sageli ekslikult "molex" pistikuteks), mis on tavaliselt mõeldud vanematele kõvakettadele.

Kõikidel masinatel on raske väljalülitamise võimalus. Kuigi kaasaegsed masinad talvituvad, kui vajutate toitelülitit oleku ajal, kui peate selle täielikult kinni keerama, kui asjad jäävad kinni, ei pea te pistik seinakontaktist välja tõmbama. Lihtsalt hoidke toitenuppu viie sekundi jooksul alles ja toide lülitatakse süsteemi.

See on raske välja lülitamine; kõik lülitub kohe välja ja kaotate kõik, mida pole salvestatud.

Testige üks

Aeg masina esmakordsel käivitamisel. Haakige oma monitor, klaviatuur ja hiir sisse, lülitage oma PSU sisse (emaplaat tõenäoliselt kusagil süttib) ja kui emaplaadi toitel on nupp, lükake see sisse.

Kui see viimane bitt puudub, lülitage PSU uuesti välja - kuigi sa võiksid lühidaks jõuülekandeid asjade alustamiseks, on see algaja juhend, nii et see on ebatõenäoline, et te seda mugavaks teete.

On aeg juhtida teie juhtum. Kui sul ei ole ebaõnnestunud osi või olete teinud midagi rumalat, on see oma masina ehitamise kõige häirivam osa.

Teie juhtumi esipaneelilt välja tõmbumine on juhtmestik, mis sarnaneb allpool olevale pildile, mis võimaldab teie toitenuppu, lähtestamisnuppu, kõvaketta valgust ja toite valgust emaplaadiga rääkida. Peate need ühendama individuaalselt komplektidega, mis asuvad tavaliselt emaplaadi ühes nurgas.

Tihti leiad, et emaplaadi märgised ja pin-out ei sobi juhtmestikuga; Ma kardan, et kui teil pole palju praktikat, peate viima käsiraamatusse, et asjad õigesti kokku panna.

Mõned emaplaadid teevad värvikoodi, et teha asju lihtsamaks, nagu eespool öeldud, ja Asus sisaldab isegi käepärast väikest tõusutoru, mida saab kõigepealt ühendada kõigepealt, et vähendada ülesande ebamugavust, midagi, mida soovin teistele.

Seal on olukordi, kus teil on asjad, mis on püüdnud paremale nööpnõelale, kuid midagi ei juhtu. Sellisel juhul proovige kaablite ümberlülitamist - jah, just nagu Star Trekis, mõnikord polaarsuse ümberpööramine aitab. Kui teie puhul on kõneleja, ühendage see kindlasti ka; see võib olla hea veaotsinguks.

Kui olete valmis, lülitage toide sisse (seal on hea võimalus, et emaplaadil asuvad asjad süttivad), siis vajuta oma juhtumi toitenupule. Kui asjad lähevad õigesti, peaksid fännid keerama, monitor peaks sisse lülituma ja vähemalt peaksite nägema RAM-i arvu ekraanil. Kui asjad lähevad väga hästi, siis kaebab ta operatsioonisüsteemi või alglaadimisketta puudumise pärast. Suur - lülitage masin välja ja seejärel lõpeta oma juhtmestik, lisades iga juhtumipõhise USB-pordi või esipaneeli heli vastavalt alltoodud videole.

Midagi läks valesti

Siin on mitte-naljakas asi: asjad pole nii nagu plaanitud. Igal juhul lülitage PSU alati välja, kui te hooldust teostate . Sa ei taha kogemata midagi hävitada.

Kui te pole CPU-d või RAM-i korralikult ühendatud, on hea võimalus, et emaplaat proovib käivitada ja seejärel sulgeda. See võib isegi korduvalt sisse lülitada ja sulgeda käivitusahelasse. Sellisel juhul peate kontrollima, kas teie RAM ja CPU on korralikult paigas, samuti teie toitekaablid.

Kui teie GPU ventilaator ei ole üles kerkinud (eeldusel, et teil on see olemas), kontrollige, kas see on korralikult ühendatud, ja see võtab vastu energiat, kui see on mõeldud. Viimasel juhul, kui te ei ole õigesti ühendatud vooluvõrku, kuulevad mõned GPU-d häire.

Samuti tahate kontrollida oma emaplaadi diagnostiliste tulede eest. Paljudel neist on kas seitse segmenteeritud BCD-d, mis näitavad heksakoodi (kaks numbrit vahemikus 00 kuni FF), mida saab käsiraamatus probleemide kohta ristviidata. Teie emaplaadil võivad olla ka diagnostilised tuled, mis annavad teile teada, kui kaugele süsteem käivitatud, või pieso-kõlar, mis piiksub, et teada saada, mis viga on. Enamikul emaplaadi käsiraamatutel on põhjalikud tõrkeotsingu osad, mis aitavad teil probleemi analüüsida.

Ja et me ei tähenda ilmset, enne selle sisselülitamist veenduge, et toiteplokk on seina külge ühendatud, seina toide on sisse lülitatud ja toide on sisse lülitatud, kui teil on sisse lülitatud .

Kõvaketas / s

Järgnevalt on toodud samm-sammult juhised.

Niisiis, asjad käivituvad õigesti ja teie arvuti küsib operatsioonisüsteemi või boot diski. Kui toide välja lülitatakse kogu seina külge, on aeg oma ülejäänud osad sisestada.

Sõltuvalt teie juhtumist peate kas kõvakettale oma kohale kruvima, või seal on väljamõeldud, tööriistavabad lahtised. Kuigi kõvaketta kruvid on üldjuhul üsna madalad ja kuplikujulised, siis varustatud kruvid varieeruvad iga juhtumi puhul eraldi.

Draivid kipuvad nendel päevadel üsna kergesti üles ühendama. Ühendage oma PSU-lt SATA toiteühendus, seejärel ühendage kõvakettalt SATA-kaabel õigesse pessa emaplaadil. Enamikel juhtudel, kui see on teie OS-i draiv, tahad selle konksu pessa 0 ühendada. Kui kasutate 6Gbps-draivi, veenduge, et see on ühendatud 6Gbps-pordiga.

Lisage vajadusel muudesse draividesse, veenduge, et teie kiire draivid asuksid kiirliinidel.

Optiline seade

Kui valisite optilise draivi (st DVD & pluss; RW kirjutaja või Blu-ray-draivi), siis on nüüd aeg seda sisestada. Mõnedel juhtudel on vaja 5, 25-tolliste draivipaikade puhul kõigepealt terasest sulgusid, samal ajal kui teistel on eemaldatavad tahvlid ja teistel on veel kiirlaadimismehhanismid. Kui te ei ole kindel, peate oma kasutusjuhendiga tutvuma õige paigaldusprotseduuriga.

Kui optiline kettaseade on paigaldatud, peate selle ühendama nii nagu teie kõvaketas. Julgelt ühendage see aeglasesse porti, lihtsalt ärge ühendage seda mitte-kiibistikuga kontrollitud porti (st Marvell, ASMedia, Via), kuna need kipuvad töötama ainult kõvakettadega.

Kõik muu

Kuigi see lõpetab standardehituse, võib-olla olete ostnud ka teisi laienduskaarte, näiteks helikaarte või TV-tuunereid. Nüüd on aeg need sisse lülitada.

Puhastage asjad

Vaadates teie juhtumit, märkate tõenäoliselt, et sul on rumal kaablitõrje või alad, kus sa ei ole olnud nii korrastatud kui sa oleksid. Nüüd, kui sul on käepide selle kohta, kuidas asju korralikult ühendada, võib see olla teise ehituse väärt, korralikult suunata emaplaadi plaadi taga olevad kaablid õigesti ja, kui sul neid on, siis kasutage läbipääsukummiklambreid . Mida vähem on kaablit, seda parem on õhuvool ja seda lihtsam on osade hooldamine hiljem.

See on käivitusaeg

Siinkohal on soovitav, et käivitaksite MemTest86 +, et veenduda, et üks teie mälumoodulitest ei ole korrumpeerunud. See on meelerahu, mis võimaldab teil seda välja jätta kui võimalikku probleemi, kui asjad muutuvad ebastabiilseks. Kahjuks ei suuda MemTest86 + tuvastada üksikuid pulgad, nii et kui sa leiad probleemi, peate füüsiliselt vahetama pulgad sisse ja välja, et neid ükshaaval testida.

Kõikides mängides on enne operatsioonisüsteemi masinale installimist mõned asjad.

BIOS

Esimene asi, mida me peame tegema, on sisestada sisendväljundi väljundsüsteem (BIOS), tavaliselt lööb käivitamise ajal Del või F2 (te peaksite küsima õigel ajal - kui mitte, siis lihtsalt haarake võti, kuni leiate end konfiguratsiooniekraanil). Siin on palju võimalusi, ning kuna see on iga laua puhul erinev, soovitame teil põhjalikult lüüa oma käsiraamatu ja teha palju ristviiteid võrgus. Esimene asi, mida sa tahad teha, on muuta oma alglaadimiskorraldust nii, et see kontrollib teie CD-draivi esmalt, kui sul on see, millele järgneb USB-draiv. See võimaldab teil mitte ainult installida oma operatsioonisüsteemi, vaid käivitada ka kõik diagnostilised tööriistad. Kui olete valmis, salvestage oma seaded ja taaskäivitage.

MemTest

Teine asi, mida me tahame teha, on kontrollida, et meie mälu ei ole mingil moel rikutud, sest see võib olla valu diagnoosimiseks hiljem, ja sa tahad asendada, kui see on pahane. Selleks käivitame MemTesti käivitatava CD-lt või USB-draivilt, nagu on näha parempoolses kastis. Kui olete kinnitanud, et asjad toimivad ettenähtud viisil, on aeg saada püsivara uuendamine.

Püsivara

Püsivara on tarkvara, mis ütleb riistvarale, kuidas toimida. Üldreegel, mida varem kasutati, ei saa installida värsket püsivara, kui asjad töötavad hästi. Ettevaatust on hea põhjus; kui asjad lähevad valesti, saate oma riistvara tappa või "telliskivi".

Kuna nutitelefoni plahvatus on siiski püsiv, uuendatakse püsivara värskendamist isegi abikaasa poolt, kes loodab saada uusimaid iOS- või Android-värskendusi. Riistvara on enamasti kalduvus laevama poleerimata püsivara ka nendel päevadel, mis viib uue üldise reeglisse, et "installida uuendatud püsivara", kui me asjad välja tõmmatakse. Siiski tuleb olla ettevaatlik; kui kaotate värskenduse kaudu võimu, võidakse see konditustada.

Kuigi paljudel riistvaradel on nüüd Windowsi püsivara värskendajad, on ikka veel päris palju, mis tugineb alglaadimiskettale, ning me võime samuti tagada, et meie riistvara oleks enne operatsioonisüsteemi installimist parimates tingimustes.

Emaplaadi uuendamine ja muutmine

Kuigi FAT32 saab salvestada ainult väiksemaid kui 4 GB faile, on FAT32 kõige ühilduvam failisüsteem, mis teeb selle ideaalseks USB-mäluseadmete ja püsivara uuendamiseks. Kui te ei ole kindel, kas teie USB-mälupulk on vormindatud FAT32-ga, paremklõpsake Windows Exploreris olevat draivi, valige Properties ja kontrollige jaotist File System. Kui see ei ole FAT32, klõpsake nupul Loobu, paremklõpsake draivil uuesti ja valige Format. Muuda failisüsteemi FAT32-ks, veenduge, et valitud on Quick Format ja vajutage Start.

Esimene üles: emaplaat. BIOS on põhiliselt emaplaadi püsivara ja need on tarnijate vahel nii radikaalselt erinevad, et peame andma üldised juhised. Pange tähele, et nendel päevadel kipuvad enamik lauad kasutama tavapärase tekstipõhise BIOSi asemel fännit, graafikapõhist Unified Extensible Firmware'i liidest (UEFI), kuid müüjad kalduvad kasutama termineid vaheldumisi, et tähendada sama asja ja ka.

Teie emaplaadi BIOS-i versiooni näidatakse tavaliselt käivitamise ajal (nii kaua, kui seda ei varjab suur, ilmatu brändi graafika, nagu tavaliselt nendel päevadel). Tõenäoliselt on teie tarnija veebisaidilt saadaval värskendus. Teil on vaja kahte informatsiooni: emaplaadi nimi ja see, milline versioon on (see on eraldi BIOS-i versioonist; ärge saage kahte segadust!).

Läbivaatamine on valu-in-the-butt bit, nii et me loodame, et sa kogusid selle õpetusest varem, kui rääkisime teile kolmandal leheküljel.

Selle teabe abil saate oma BIOS-i alla laadida. Me teeme asju otseses plaanis ise - see tähendab, et vajate teist masinat. Kui teil pole ligipääsu ühele, peate pärast Windowsi installimist värskendama oma BIOSi hiljem.

Kui BIOS on uuem versioon kui teie masin töötab, laadige see alla oma müüja veebisaidi toe jaotisest. See võib olla kokkusurutud ZIP või RAR vormis ja sellisel juhul peate sisu esmalt väljavõtmiseks midagi WinRARi. Kui teil on olemas sirge, kokkusurumata BIOS-fail, kopeerige see FAT32-vormingus USB-võtmesse (vaadake kasti välja paremale, kui te pole kindel, mida see tähendab), taaskäivitage, sisestage oma BIOS-i püsivara vilkuv kasulikkus (tavaliselt kas BIOSis ise kättesaadav või konkreetse kiirklahvi vajutamine alglaadimise ajal), vali oma püsivara värskendamine ja valige USB-mälupulgale sobiv fail.

Isegi draividel on püsivara uuendused

Kui sa võtsid vastu mängu klaviatuuri ja hiire, on ka nende jaoks olemas püsivara värskendused, kuid peate ootama, kuni nende installimiseks Windows on installitud.

SSD-müüjad on firmware värskenduste kohta üldjuhul üsna varakult alguses ning need on nende veebilehtedel kergesti leitavad. Mõned nõuavad DOS-režiimis töötamist ja nõuavad seega boot-CD-sid või USB-draive; mõned eelistavad Windowsi paigaldamist. Mõlemal juhul on hea uuendada oma püsivara enne, kui olete kirjutanud liiga palju draivi, sest ükski ettevõte ei katta teid, kui teie andmed on protsessis kadunud. Mida rohkem on see draivile kirjutatud, seda suurem on valu, mida ta peab enne värskendamist varundama.

Tavaliselt on SSD-värskendused kaasas toimivuse ja funktsioonidega. Mehaanilised kõvakettad, mitte nii palju; üldiselt saab uus püsivara välja ainult siis, kui midagi on valesti läinud.

Nagu näiteks, tahavad mehaanilised kõvaketaste firmad varjata asjaolu, et nende toodete jaoks on püsivara värskendused, kuna nad ei esita neid allalaadimissektsioonide kaupa, töötades välja "kui see ei ole murdunud ...".

Nad on olemas - Seagate jaoks on Google tavaliselt sinu sõber - sisestage oma brändi, mudeli nimi ja sõna "firmware" ning leiate sellised kalliskivid.

Western Digital on raskem. Kui ei ole tõestatud probleemi (näiteks ooterežiimi väljalülitamine RAID-i konfiguratsioonides), siis ei avalda see üldjuhul püsivara postitamist - peate saatma e-kirja Western Digital ja tõenäoliselt ei reageeri see. Ehkki mõlemad on kõvakettasektsioonid omandanud endised kaks ettevõtet, on Samsung ja Hitachi tavaliselt tegutsenud samal viisil.

Kuigi nende tähtsus väheneb, on optilistel draividel ka püsivara värskendused - need ei tee enam midagi enamat kui meedia ühilduvuse parandamine.

Operatsioonisüsteemi installimine

Enne installimist lülitage läbi kõik oma BIOS-i valikud. On seadeid, mida hiljem ei õnnestu teie installimist rikkumata muuta, nagu näiteks sõidurežiimi seadistamine AHCI-le.

Siin on koht, kus sa pead palju lugema online ja oma käsiraamatus; üldises õpetuses on lihtsalt liiga palju variatsioone. Kui olete kindel, et teie BIOS-i seaded on õiged, kontrollige, kas teie alglaadimiskorraldus viitab kõigepealt DVD-le või USB-le (olenemata sellest, mida installite oma operatsioonisüsteemi), sisestage oma operatsioonisüsteemi installiketas ja seejärel salvestage ja välju.

Operatsioonisüsteemi installimine on tavaliselt üsna lihtne, samm-sammult juhitav asi, kuid esoteerilisi vigu võib esineda, nii et veenduge, et teil oleks Interneti-ühendusega seade, et neid otsida.

Draiverid

Juht on natuke tarkvara, mis ütleb operatsioonisüsteemile, kuidas arvutiga töötada. Võib juhtuda, et palju teie riistvara ei tööta isegi enne, kui draiver on installitud. Juhi installimise plaat peaks olema varustatud iga riistvara bitiga, kuid reeglina on kõige parem saada uusima versiooni üksikute müüjate veebisaitidest. Te ei soovi Windowsiga kaasas olevate draiveritega töötada, kuna need ei ole tavaliselt jõudluse, vaid ühilduvuse jaoks optimeeritud.

On mõned näpunäited, mida järgida: parim koht graafikakaardi draiveri haaramiseks on kas otse Nvidiast või AMD-st; emaplaadi komponendid nagu võrgupordid, Wi-Fi või audio võivad vajada Inteli, Marvelli või Realteki sarnaseid draivereid (teie emaplaadi käsiraamat peaks sisaldama, milliseid kiipe see on kasutanud). Kui sul on Atherose kiibistik, peate võib-olla tegema Google'i otsingu, sest rumal lõhkaja ei oma draiveri allalaadimist oma veebilehel.

Kui olete Inteli emaplaadi vastu võtnud, siis on olemas ka palju tarkvara, nagu kiibistiku draiverid ja salvestamise juhtimise tööriistad, mida saab ka installida.

Mõnedel juhtidel pole isegi paigaldajat, vaid hulk faile. Sellisel juhul tuleb Windowsi juhtida tähelepanu sellele, kuhu olete alla laadinud ja väljavõtnud, kas siis, kui see palub teil leida riistvara ilma draiverita või seadmehalduri kaudu (Start, tippige "seadmehaldur" ja laadige rakendus, mis ilmub). Seadmehaldur on äärmiselt mugav viis, kuidas jälgida, millist riistvara puuduvad, ning saate installeerida, klõpsates probleemseadmel paremklõpsates ja valides Update Driver Software.

Stand kõrge, üllas PC ehitaja

Pärast seda punkti alustate pikka, kõva teed, kuidas oma operatsioonisüsteemi muuta, kuidas see teile meeldib, ning installida rakendusi ja mänge - see on teie enda seiklus. Loodetavasti on teie ees uhke uus arvuti, mis on ehitatud oma paljaste kätega ja leidlikkus. Aja jooksul võite isegi saada soovi paigaldada rohkem kohandatud osi, tõmmates välja sisemiste välimuse, muutes ja võib-olla isegi jahutades vett.

Tere tulemast klappi!